Несколько месяцев назад давал небольшой обзор о безграмотном массовом врисовывании пирамид в картины видных мастеров 16-18 веков с египетскими сюжетами. С того времени материал существенно дополнился, расширился примерно втрое, систематизировался, охватив основные направления живописи. Не грех повторить его для данного уважаемого сообщества.
C некоторым волнением приступаю к рассказу о византийских мозаиках Хоры (турецкое название - Карие-Джами). Откуда волнение? Дело в том, что в этом блоге издавна существовало правило: ни слова о гипер-супер-мега-туристических достопримечательностях (именно поэтому здесь не было ни Колизея, ни Уффици, ни собора Сан-Марко), т.к. о них читатели могут узнать у тысячи гораздо более осведомленных авторов. Кстати, поэтому в этом блоге не было стамбульских Айа-Софии и Базилики-Цистерны. Хора, с одной стороны, безусловный гипер-супер... ну и так далее, но, с другой стороны, она находится на глухой городской окраине, добираться до нее общественным транспортом не очень удобно, а потому однодневные туристы вряд ли до сюда доезжают.
Есть и еще одно "но", долго меня удерживавшее от написания постов о Хоре. Конечно, практически любой путешественник, приехавший в Стамбул, подспудно все же надеется найти здесь свой КПоль. Во что превратились немногочисленные сохранившиеся византийские церкви, я вам уже показал - тяжелое зрелище. После повторного превращения Айа-Софии в мечеть, тамошние мозаики либо стали недоступными (те, что на втором уровне здания), либо искусственно (и неискусно) закрыты тряпочками - тоже не самая приятная картина. И вот на их фоне Хора выглядит раем - островком той самой Византии, с мозаиками и фресками. И если бы мои первые византийские мозаики пришлись на Хору, то, думаю, церковь стала бы моим любимым местом на земле. Но! После Сицилии, ее соборов Монреале и Чефалу, после палермских Мартораны и Палатинской капеллы Хора "не пошла". Я честно дважды туда сходил, обошел ее несколько раз медленно и печально, вызывая раздражение смотрителей (из-за Небывалой пандемии количество одновременно находящихся в музее посетителей ограничено, и за этим следят), но...победить собственный скептицизм так и не смог. Вот это всё и суть прославленные палеологовские мозаики (XIV век), созданные в самом центре византийского мира? Да наши, увы, уже никогда не наши комниновские мозаики Сицилии (XII век), расположенные (по сравнению с КПолем) в жопе мира, дадут им сто очков вперед! М.б., через пару десятков лет, когда былые юношеские воспоминания о Стране трусов и паникеров были бы поглощены прогрессирующим старческим склерозом, я бы и смог полюбить Хору. Но пока что - нет, не могу.
Но постараюсь быть объективным. В конце концов, на безрыбье и рак - рыба, в в эпоху Небывалой пандемии даже сталинские мозаики в метро можно полюбить.
( Collapse ) Ну и еще один шедевр, он находится во втором нартексе. К сожалению, Деисис (Иванов его называет Деисусом - и эти люди учат меня византинистике!) сохранился не полностью: например, меня смущает неполнота и несимметричность изображения; м.б, по левую руку от Христа был Иоанн Креститель?
Последние несколько лет были чрезвычайно активными для траппистских пивоварен. Так, Chimay отпраздновала своё 150-летие в 2012 году, выпустив специальное юбилейное пиво. Stift Engelszell официально стала восьмой траппистской пивоварней, получив соответствующий сертификат в 2012 году, а Westvleteren впервые выпустила в мировую продажу подарочные упаковки своего знаменитого пива «12» для сбора необходимых средств на реставрацию монастыря. В начале того же года Orval объявила о назначении своего директора по контролю качества Анн-Франсуаз Пипаер на должность главного пивовара, которая стала первой женщиной, возглавившей траппист скую пивоварню. В 2013 году Chimay объявила о лимитированном выпуске пилотной партии своего Dorée в Бельгии в качестве подготовки к расширению объемов производства.
Существует целый ряд забытых профессий, существовавших в старые времена и исчезнувших сегодня за ненужностью. Удивительно, но к чистильщикам обуви и уличным точильщикам ножей можно смело добавить еще одну работу, которую в средние века выполняли специальные вертельные собаки. О том, что такая деятельность была именно профессиональной, говорит тот факт, что для кухонных целей была даже выведена отдельная порода собак. В этом обзоре – рассказ об особенностях средневековой «собачьей работы».
Прогуляемся немного по зимнему административному центру, благо мы снимали его в холодное воскресенье, и гуляющих было очень мало. Мы видели уже Старую ратушу, теперь полюбуемся на новую. Построена в 1913.
Новая ратуша - самое заметное здание в городе, фотографий его полно в гораздо более выгодном ракурсе и освещении, но мы видели его только так - вечером, против света и не с самой эффектной стороны.
Ну а мы с вами переходим в последний - четвертый двор Топкапы; фактически это уже не двор, а открытая в сторону Босфора терраса; ниже террасы находится парк Гюльхане. ( Collapse )
Ну а мы снова обратимся к архитектуре, благо она здесь очень интересная. Начнем мы с Реван Киоска, т.е. Ереванского павильона, построенного в 1636 году Мурадом IV в честь победы над персами при Ереване. В павильоне находилась еще одна султанская библиотека, книги для нее были куплены Махмудом I, Османом III и Мустафой III. Здесь же хранились султанские тюрбаны. ( Collapse ) Мужайтесь, впереди у нас еще три павильона! А потом Гарем!
При всем моем недоуменно-недоброжелательном отношении к Византии вынужден признать: умирающая Империя неплохо отомстила своим убийцам. Каким образом в чисто-незамутненный мусульманский монотеизм вдруг проникло почитание гробниц праведников, это вопрос к специалистам, но сам факт несомненен: в исламе, и не только турецком, эти гробницы почитаются, посещаются, и от почитания и посещения правоверные надеются получить какие-то блага. Самое яркое проявление этого культа мы сегодня и отправимся изучать все на том же нескончаемо-интересном золоторожском пароме.
Над мечетью возвышается холм, который за прошедшие почти шесть веков стал огромным кладбищем. Я же как-то упоминал, что путешественники прошлого почему-то считали турецкие кладбища отличным местом для прогулок, и скромно заметил, что этой точки зрения не разделяю. Тем не менее, восхождение на холм - обязательный пунктик при посещении Эйюпа, и не мне сомневаться в мудрости предыдущих поколений туристов. На холм можно взлететь на канатке, но туда была длиннющая очередь, и я пошел пешком. Против ожидания, подъем на холм очень легкий: мощеная плитами широкая дорога, направо-налево уходят лесенки на разные участки кладбища, гуляющего народа полно...Все восхождение имеет целью оказаться на смотровой площадке. По правде сказать, смотреть со смотровой площадки решительно нечего: исторический центр далеко за мостом, можно попытаться соотнести едва видимые купола и минареты с уже изученными мечетями. Сама же мечеть Эйюп-Султан - на правом краю снимка.
Будете смеяться, но дождь, изрядно поливавший автора в Фенере и иногда в Айвансарае (Влахернах), полностью прекратился, как только оный автор вступил на священную землю Эйюпа. Дьявольское наваждение, не иначе.
На этом месте автор останавливается, чтобы передохнУть перед выполнением очередного грандиозного замысла.
Я показал вам уже несколько загородных султанских резиденций, но, сколько веревочке не виться, без главного городского дворца - Топкапы - нам не обойтись. Музей Топкапы громадный, я там провел пять часов, а мог бы и больше: просто не все части экспозиции (например, столовая посуда или оружие) мне интересны. Зато в других я завис надолго, к сожалению, именно в этих самых интересных частях нельзя фотографировать (так что желавших увидеть посох Моисея и стамбульский вариант главы Иоанна Крестителя вынужден разочаровать - сами-сами!).
Топкапы не является дворцом в привычном нам европейском понимании этого слова. Скорее это можно назвать городом в городе: комплекс обнесен со всех сторон высокими стенами, внутри поделен стенами еще на несколько частей (обычно выделяют четыре последовательных двора, но к ним нужно добавить и множество маленьких двориков), по территории в кажущемся беспорядке разбросаны многочисленные павильоны, гарем - собственно жилая часть - представляет собой вообще отдельную вещь в себе. В первый двор вход свободный (есть два способа туда попасть: от Айа-Софии через врата Повелителя или от парка Гюльхане черным ходом мимо Археологического музея). В первом дворе (дворе Янычар) находится большая византийская церковь св. Ирины; это - отдельный музей со своей кассой, но идти туда сейчас нет смысла: идет реставрация, о чем честно предупреждают перед покупкой билета. Я все-таки купил билет и самолично убедился: действительно пока нет смысла туда ходить, пускай работы завершат. Ну перед следующими воротами - вратами Приветствия надо уже покупать билет в музей Топкапы, он недешевый, но, как увидите, игра стоит свеч.
gorojanin_iz_b wrote in 
ru_hidden
